<![CDATA[魔女blog V2.0]]> http://blog.jpmahjong.net/index.php zh-tw http://blog.jpmahjong.net/read.php/567.htm <![CDATA[防守理論(16): 防守的小技]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Wed, 25 Nov 2009 09:23:45 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/567.htm 但真正的防守, 並不是只在有人攻擊時才做. 在中盤開始, 隨著對手聽牌的機會越來越大, 在有些細節上下功夫, 也可以避免不必要的放銃

以下介紹幾個常見的技巧

好牌先打\安全牌溫存
舉個例, 像下圖的手牌

  dora

一向聽的手牌, 不過這裡的四索明顯是沒有用的牌.
次巡, 假設你摸到絕章牌南. 如果場上沒有明顯的危險, 一般來說都是先打四索. 這就是所謂的好牌先打.

好牌先打的理據是, 4索及南將來成為危險牌的機會, 一定是前者大得多, 既然前者沒用, 就應該在有其他人聽牌前先打走, 以減少在聽牌時不必要的博牌

不過預先留安全牌的策略不可以濫用
  dora

把4索換成7索, 情況就大大不同了. 今次如果再摸南, 就一定會打出.
以前當我還在東風莊的上級桌, 這樣的牌很喜歡打七索留南, 但在現今的麻雀理論中, 這是過於保守的做法. 上圖的牌, 可以供入章聽牌的牌數有20枚. 但如果為了一隻安全牌而去打7索, 入章牌就只有16枚, 比之前有20%的損失, 這是十分之大.

留安全牌, 首要的條件是不要犧牲牌效率. 以下的牌, 摸到完全安全牌, 也不會留住

序盤不會隨便打4索, 它是成為兩面搭的好機會


2356筒是有效率重複, 不能算是完全的好形, 序盤時7索應該留, 不過到中巡以後就微妙.

早段自我棄和
麻雀有4個人玩, 每個人的和了率平均只有25%, 其中會有不少局數, 都是和了機會渺茫的牌, 例如

三向聽的手牌, 愚形甚多, 也沒有辦法透過鳴牌來提升速度. 如果你的手牌, 到第5,6巡還是這樣子, 除非以後都是神自摸, 否則和了率幾乎近零. 既然自己和不到牌, 就應該盡量減低自己的損失. 此時自己棄和是最好的選擇

盡量跟打同巡他家(最好是上家)打過的牌的同時, 把安全度很高的牌(如字牌等)先留住, 將來有人立直, 自己也可以處於安全牌豐富的狀態, 把放銃的機會降至最低. 這樣的手法, 也同時避免了輸他家暗聽牌的機會.

一般來說, 6巡目的三向聽, 11-12巡目的二向聽的牌, 和了可以說是近乎零希望. 這樣的牌, 要麼就透過嗚牌來找出路, 要麼就勇敢捨棄. 正如玩撲克牌一樣, 你不可能每一局都有好牌, 手牌不好, 強行做牌只會招致更多的損失

兩者的理論, 其實都是基於以下的原則
在未有人聽牌時, 先打出危險牌
在有人聽牌後, 就順序打出安全牌

這正正是降低放銃率的要領 ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/565.htm <![CDATA[防守理論(15): 對兩家以上的防守理論(續)]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Sun, 22 Nov 2009 10:44:47 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/565.htm
月初在鳳凰半莊的一局, 點差比較懸殊, 對家只有1500點, 自己是離下家才2000點的3位

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本來這一局我還希望可以立直, 就算打飛對家2位完場也是好事. 不過上家一早就碰了3組字牌, 十分恐怖. 雖然明知上家自摸多數要3位作結, 不過始終自己牌的也沒有聽, 只好棄和作罷.

下家見到如此境況, 棄和十分正常. 需要再加留意的是4位對家的舉動. 中巡我跟打上家的七萬, 對家動手碰, 證明對方並沒有棄和. 之前我說過, 在棄和的情況下還進攻, 都是聽牌的訊號. 所以在這階要防守的對象, 不只限上家的莊家.

次巡摸打上家的7索, 下一巡摸到9索, 應該打甚麼?
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由於兩家都是副露牌, 所以我們可以做多一點分析.

先說上家, 上家早就碰3副字牌, 在第6巡就開始摸打到現在, 明顯是已經聽牌, 而且也可以肯定不是只3900點的牌. (其實如果上家只是3900的牌, 這個點差狀況來說, 根本沒有棄和的必要). 混一色或對對和是最正常的複合, 換句話說, 上家手牌最少有滿貫, 甚至是18000點的親跳滿, 這才是恐怖之處. 由於上家的牌太齊整, 我們無法知道上家的混一色是那一門, 不過由於上家早就在手中打不少筒子, 筒子混一的機會是最低. 另外要避對對和, 就不可以打任何生章, 所以手上的8,9索是超危險牌

至於對家, 手牌應該是斷么, 不過自己已經打過dora, 分值應該不高, 就算有赤牌都是3900, 殺傷力不大, 不過都不可以掉以輕心, 既然已經是棄和, 就當然以不放銃為最好, 雖然重點仍然是都放在上家上.

一輪長考, 我最後打8筒

雖然8筒是生章, 目前是對家的筋牌, 有少許的安全度.
上家很早就打9及7筒, 如果上家在初段已經持有7889筒, 在混一色確定的情況下, 不會拆走79筒. 因此可以推斷對家的79筒是當初拆搭而打的. 既然上家打過5筒, 兩面聽58筒的可能性都排除了, 因此8筒很大機會會通過

全局牌譜
L0000 鳳南喰赤 平均R2070.2
1位 くるる(七段/R2010/+46) 3位 zeroRX(八段/R2137/-24) 4位 麦わらぼうし(七段/R2037/-36) 2位 kickchi(七段/R2097/+14)

有關這樣的棄和安全牌判斷, 其實並不簡單, 因為當中涉及不少的分析和推理. 而且也很需要很留意他家的舉動, 才能作出正確的決定. 這兩篇文章可以算是一個示範, 讓大家知道找安全牌應有的著眼點. 以後如果有遇到好的例子, 都會放上來跟大家分享的

下一節會講解一些防守的小技
(待續) ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/561.htm <![CDATA[防守理論(14): 對兩家以上的防守理論]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Thu, 19 Nov 2009 15:58:00 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/561.htm
之前的講座筆者有提到, 如果之前的棄和牌次序做得好, 將來可有效提升有多人立直時有牌打的機會. 不過當然, 實戰上沒有牌打的情況仍然不能避免. 在這時候, 判斷能力就變得更重要

大方向
防守最大的目標, 當然是避免放銃, 但當此行不通時, 避免放銃大牌是退而求其次的做法.

面對兩家以上立直的攻擊, 通常都是盡量避免放銃, 因為攻擊方手牌的大小, 很難估計. 不過如果其中涉及副露攻擊, 就可以從副露的方式及捨牌知道手牌的大小. 如果我們知道對手手牌不大, 就可以只留意立直者, 或至是故意放銃給小牌.

尋找安全牌
首先, 如果是以避免放銃為目標, 當然要先找出兩家的現物, 不過在大部份時間都未必會有, 以下是一般的處理順序:
1. 兩家現物
2. 其中一家現物, 另外一家筋牌
3. 兩家筋牌
4. 無筋+筋牌
5. 雙方無筋中牌

不過由於安全牌增加的速度很快 (因為只要其中一家打過的牌, 都是兩家現物), 所以在上一節所提過的連打對子去賺安全牌的手法, 未必太過實用.. 反而適當的讀牌技術以及狀況判斷, 在此時會大派用場.

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兩家立直, 自己手牌中最安全的牌是那張?

手牌中, 最安全的牌是一筒. 場上4隻二筒都見到了, 一筒也見過兩張, 換句話說就一筒就只可以地獄單騎.

如果下一巡都沒有安全牌, 我個人會選擇打4索, 始終3索已斷跟5索已出三隻, 4索形成面子的可能性應該是最低的. 至於八萬跟三筒, 因為附近的牌見得很少, 在這個巡目來說是十分危險. 到了這個巡目, 博得一隻4索不輸, 已經很大可能夠支撐到流局.

實戰是打完一筒之後, 已經可以在無博牌的情況下捱到完場. 對家在聽36萬, 而下家是聽七萬
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下一節會講解一些較複雜的例子. ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/558.htm <![CDATA[防守理論(13): 各類副露詳解(下)]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Thu, 05 Nov 2009 14:55:49 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/558.htm
   (西為客風)

或

  

一般來說,「後付形」副露, 牌的分值會比先付形大, 但因為手牌的可能性被大大局限, 不難找出危險牌. 本節文章主要會討論有關這類攻擊的防守手法

後付常見的役種, 通常都是以下兩個
1) 役牌
2) 三色, 一通, 混一色

其中役牌佔的比例十分之大, 所以在副露出現後, 首先要做的是查看外面有沒有還在生(可以有成一刻子)的役牌. 如果你手上有這類牌, 你本身有兩個選擇:
第一是立即打出, 希望對手未和了前先碰走.
第二是到局尾一直扣起

假如對手開始自摸切, 那麼他接近聽牌的機會會很大. 這時的生章役牌是大危險牌, 必須要防.
如果確定役牌已不可能, 可能性就只有三色一通順子系役, 很多時候都可以靠河的捨牌, 去推測對手的手役 那時有關役種的牌, 統統都是危險牌. 至於手牌的分值, 則可以按未見dora 的數量來估計. 如果當時的dora 跟役種有關 (例如dora 是么九時, 而對手是混么九) 則更加要小心

舉個簡單的例子
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上家吃123筒, 由捨牌看一定不是混一色, 已經見到4隻一索和九筒, 所以一通跟123三色的機會都沒有了, 剩下來的可能性就只有混帶么和役牌後付, 由捨牌上看, 前者出現的機會不低
沒有出現過的役牌有白和發, 加上九萬是dora, 這三隻都是超危險的牌. 其次是一些可以組成123跟789順子的牌, 像78索, 2378萬等也不太安全.

如果站在top的立場, 這幾張牌絕對不可以打


]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/552.htm <![CDATA[防守理論(12): 各類副露詳解(上)]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Mon, 19 Oct 2009 10:01:44 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/552.htm
由於副露本身會透露較多有關他手牌的情報, 如果善加利用, 可以大大幫助自己作出適當的判斷. 我們的目標, 就是希望在副露的面子, 推斷出以下的兩個情況.
1. 手牌的大小
2. 和牌範圍 (或從另一個角度看, 有甚麼牌比較安全)

以下會詳細說明一些常見的副露形式
1. 食斷
這可以說是日麻中最常見的副露. 當然, 對手的副露必然全部是中張牌.
食斷的最大特點, 是它很難跟其他的役種複合, (當中最大機會出現的斷么三色複合, 出現機率本身都不高), 因此手牌內的dora 數就對手牌大小起決定性的作用.

所以當食斷出現, 首先要做的是先估計dora 的所在, 一局牌總共有7隻dora (表dora 4枚加3隻赤牌) 自己見到的dora 越多, 就意味著對手有大量dora 的機會越低. 另外, 當攻擊方在副露方面做得很積極 (例如在早巡就吃一個兩面), 那麼他有大牌的機會就會較高. 有時當我們知道對方很大機會只是1000, 2000的手牌, 我們甚至可以考慮無視他們.

針對食斷攻擊, 在防守方面會相對容易, 因為所有么九牌都是安全牌. 不過由於胡牌的範圍較窄, 過份依賴筋牌或one chance 牌, 特別是dora 附近的牌, 是十分危險的事

2. 染手
這也是跟食斷一樣常見之副露攻擊. 要判別是混一清一的副露不難, 看對手捨牌就已經可以.

染手的副牌範圍很窄, 而且也可以明顯看得出來, 不過它的回報往往較高. 一般來說染手最少都有3900點, 滿貫甚至是跳滿的牌也絕不罕見.

正因如此, 染手並沒有筋牌等的防守理論, 除非是現物或者是一些無法成為面子的牌, 否則都是危險牌.

3. 對對和
對對和的攻擊在初學者的對局間很常見, 不過在較高水平的麻雀桌上, 出現機會就較低. 當對手常常碰牌, 而外面的牌有很多莫名其妙的中張牌, 那麼對對和的機會就很大.

對對和的殺傷力也不低, 通常都是5200-8000點. 額外的番數, 十居有九都是來自役牌, 所以留意場上未出現過的番牌, 大概都可以估計到對手手牌的大小.

因為對對和永遠是單騎或雙碰聽牌, 所以對對和並沒有筋牌. 場上面未出過的生章, no chance 牌及役牌都是超危險牌. 聽牌往往是選易不選難, 故此一些場上已出過兩隻的中張牌, 相對而言就是十分安全. 而我們有時棄和也會拆打中章刻子.

4. 役牌
役牌是通往和了的特急車票. 因為只要碰得出就有番數, 所以它對牌形的限制最少, 做牌也變得容易.

它亦很容易跟其他的常見役種(如對對, 混一色)複合, 莊家的雙番東, 或者是役牌dora 2/3, 都是在日麻中強而有力的攻擊手段.

正因為手牌的變化很大, 要推斷對手手牌的分值和聽牌, 會比較困難. 通常首先要做的, 就是留意場上未出現過的dora 數目, 與及捨牌上是否有其他複合役的特徵.

至於防守, 因為和了牌不受限制, 當聽牌訊號出現, 當它是平時立直般的防守就可以了. 不過由於是副露, 我們可以得到較多一些有關安全牌或危險牌的資訊:

a) 場上沒有見過的牌, 或者是攻擊方做完最後一面子時打出的牌, 都是危險牌.
b) 攻擊方上家打過而又沒有被鳴的牌, 通常比較安全, 理由是這證明該牌不是他所需要的牌. (如果是門清, 就算上家打給你想要的牌, 也不可以要吧)

(因為本節太長了, 剩下的部份會轉到下一篇)
(待續)
]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/550.htm <![CDATA[防守理論(11): 針對副露的防守(1)]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Tue, 13 Oct 2009 16:23:21 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/550.htm
可能大家都會覺得, 針對副露的防守會較難處理, 原因是你不知道對方何時已經聽牌. 不過在某程度上, 副露出的面子, 可以讓自己更了解對手手牌的情況. 從而制定更好, 更準確的攻守策略.

副露出來的面子, 最少可以讓自己了解以下的情況.

1. 可以推測對手可能的手役, 從而估計手牌的大小和胡牌範圍, 有時如果我們知道對手手牌分值不高, 甚至可以考慮不棄和.
2. 可以知道對手的面子形成次序, 加上打牌, 可以更準確地知道危險牌所在

而且, 雖然說副露方不會宣告立直, 但根據場上的狀況, 我們很多時候都能預計對方是否聽牌, 這種的讀牌準確度很高. 以下是常見得知對方聽牌的方法.

1) 對手的副露數和時間
一般來說, 以下都是得知對手已經聽牌的基準
a. 任何時間的3副露
b. 2副露後, 手中轉過幾次章
c. 終盤的1副露
除非對手是亂嗚牌, 否則這類的行為跟立直已經沒有兩樣.

2) 對手的捨牌
最主要的就是留意對手有沒有開始打出主要役種的關連牌. 例如:
a. 做萬子清一色時打出萬子
b. 食斷時打出中章dora
c. 碰出白板發財後, 打出生章紅中

出現這些情況, 對手的手牌很大可能已經聽牌, 最低限度也有一向聽. 此外, 對手如果不停摸打牌, 或者手中打出一隻很安全的牌, 這也是一個眾所周知的強烈聽牌訊號

3) 對手對他家攻擊時的行動
這種讀牌, 在較高水平的對局上會很有用.
當有另一家作出明顯的攻擊姿態, 如果副露方有以下的行為
a. 繼續有新的副露
b. 多次打危險牌
也可以知道他的聽牌機會甚高.

當然, 知道聽牌只是第一步, 下一步就是推斷對手分值大小和胡牌範圍. 這部份會在下一節文章詳談
(待續) ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/549.htm <![CDATA[防守理論(10): 沒有安全牌的時候怎樣辦?]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Sun, 11 Oct 2009 17:50:31 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/549.htm 自己有大約50%的機會, 在下一巡會有新的安全牌(包括立直者或其他玩家打出的新牌, 和自己摸到已確認的安全牌)

縱使如此, 有時我們都會遇到在有人攻擊時, 自己沒有安全牌的情況. 以下會介紹一下常見的處理手法

1) 拆暗刻/對子
這是最常見的手法. 主要是基於"博一隻可以買到幾巡的安全牌" 的理念

有時, 我們剛好處理完字牌時, 對手就立直

(立直)
如果當時自己的手牌是
33666m 2368p 23788s

二向聽的手牌, 跟已經聽牌的立直者對攻是十分勉強, 棄和是本線. 不過此處沒有好的安全牌.
正常情況下, 我會建議打半筋牌6萬, 博一隻半危險牌就可以買得幾隻安全牌. 如果在打光6萬後仍然沒有新的安全牌(這個的機會已經不高), 之後還有筋牌的3萬可以依賴. 這裡順帶一提, 當攻擊方打過9的時候, 如果自己同時有3跟6, 先打6是手筋.

在一些有安全牌的情況下, 這個理念仍然很有用.
如果有人立直時, 你的手牌為
111m 3558s 2255789p dora 2s

筋牌只有3s, 而1p是once chance, 其餘都是無筋牌. 因為打筋牌的dora 附近牌, 仍然是十分不舒服, 所以這裡可以先打危險度較高一萬. 只要一萬通得過, 就不會再愁沒有安全牌. 如果先打3索, 本身已經不算太安全, 一旦在次巡沒有新的安全牌, 到時都要打一萬, 相比剛才先打一萬的狀況, 3索就變成無謂的博牌了.

2) 完全進攻
始終在沒有安全牌時, 完全進攻也是一個選擇, 特別是在已副露的時候. 要知道, 當自己手牌越少, 一巡後有新安全牌的機會越低. 當然, 在實戰上應否進攻, 也十分視乎在點棒上的狀況.

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像上圖的例子, 只有一隻筋牌3萬, 在這時侯打8萬或7索全攻, 十分合理. 始終就算你打3m, 以後需要再博牌的機會不低, 雖然自己和了的機會不高, 但手牌分值夠, 而且自己做莊, 硬著頭皮進攻, 似乎是現狀況的唯一選擇.
]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/547.htm <![CDATA[防守理論(9): 棄和的要點(下) ]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Sun, 04 Oct 2009 17:00:25 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/547.htm
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上圖為南一局, 上家第8巡立直了, 東家應如何是好?
首先要確定的是, 這是不是一個應該要棄和的情況?

東家在東場獲得了不錯的優勢, 進入南場應該以減少自己的失分為要務. 雖然手牌是平和dora 2的好牌, 但只是二向聽, 在領先的情況下, 我認為棄和是正確的選擇.

知道要棄和後, 第二步就是要找出安全牌. 目前上家的現物有4筒和紅中. 而1萬則為現物外最安全的牌(一萬是no chance牌, 不要忘記在外面被碰過的2萬). 這裡也順道提提, 很多初學者都以為上家打過1,3索, 2索就會安全, 這是一個完全錯誤的概念.

那麼, 現物的4筒和紅中, 應該先打甚麼? 我會先打4筒, 理由有兩個.
1) 目前該巡4筒是完全安全牌 (對家同巡打4筒, 因此你打4筒下家不可以和)
2) 另一個打4筒重要的原因, 是希望下家可以鳴牌繼攻. 以目前的狀況看, 3位的上家立直時, 4位的下家不會輕易棄和. 故意給牌諉下家吃, 是企圖製造兩家互攻的場面, 令上下家互相放銃的機會增加, 換句話說就是減低自己被自摸失分的機會. 這是一個很實用的高級戰術

可能有讀者會覺得打紅中維持搭子仍然可取. 但大家必須明白, 如果這手牌可以幸運地聽牌, 其中必須最少博9索,2索兩隻無筋牌. 以這個點棒狀況來說, 絕對是太多了.

棄和, 並不是純粹找幾隻現物打打就行. 出色的棄和技巧, 其中一個要點就是要審時度勢, 定出準確的打牌次序, 令自己的損失真真正正的減到最低.

希望大家可以棄和的技巧上繼續有精進.

(待續) ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/544.htm <![CDATA[防守理論(8): 棄和的要點(上)]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Fri, 25 Sep 2009 14:38:36 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/544.htm
重申一次, 完全棄和是指完全放棄自己和了的機會, 把放銃率降至最低. 因此在這階段, 特別是對初學棄和的讀者而言, 不要怕拆走很好的面子搭子, 或者企圖博流局聽牌甚至搶和.

以下開始講解有關的要點

一) 棄和由最安全的牌順序去打
如果讀者有留意本系列之前的文章, 都知道本人不是第一次說這番話了. 因為這是棄和的大原則, 所以我在這也不厭其煩的再說一遍.
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下家宣告立直, 很明顯這是一個需要完全棄和的情況. 四向聽的手牌, 如果「因為我是莊家」去亂衝亂撞, 只會輸得更慘
在開始棄和時, 心裡最好即時將自己手牌最安全的幾隻牌順序列出來.

現時最安全的牌有那些?
最安全的, 當然是下家現物的東. 白板因為對家已經碰出, 所以也是完全安全牌. 同時不要忘記對家是碰下家的七筒, 所以7筒也是現物
之後第4安全的是甚麼? 很多人都以為是筋牌九萬...正確答案是九筒. 對家碰了七筒, 自己持有第4隻七筒, 換句話說, 九筒是no chance 牌. 加上外面已經有兩隻九筒, 九筒只可以絕章單騎, 為東和白板以外第4安全牌. 九萬是筋牌, 不過外面沒有九萬, 安全度較低.

所以在這時棄和順序是東/白-->七筒-->九筒-->九萬-->九萬

初中級者最常犯的錯誤, 就是過度依賴筋牌, 以為九萬的安全度不錯就隨手先打九萬. 這是很壞的習慣, 因為這些粗心大意而輸牌的情況並不罕見. 要注意的是, 當你在之後兩巡打現物, 期間很有可能有新的現物產生, 而令你連九萬也不用去打. 不要少看這些小事, 當你打幾百個東風, 裡面有幾百局要棄和的牌時, 嚴謹的棄和絕對有可能令你少放一兩個銃.  

二) 盡量持有多家共通的安全牌
另一方面, 當你手上有幾隻現物, 而你又確定要棄和, 我通常都會先打數牌的現物. 理由是之後如果有其他家加入進攻, 那麼你的字牌就可以同時和兩家防守了. 留數牌現物存在的隱憂是, 當有另一個人立直, 這些牌會由安全牌變成危險牌了.
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正在棄和途中, 上家打八筒是新的現物, 這時就應該先打八筒, 對其他家都十分安全的西, 應該先留起. 實戰是同巡對家打三索追立直, 這張西就成為了一個很重要的安全牌

再舉一個較難的例子
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下家立直, 同樣需要棄和, 雖然八萬和九筒都是現物, 不過這裡打八萬較好. 理由是對家對過六筒, 九筒是十分安全的筋牌. 如果之後對家追立直, 那你仍然可以有安全牌打.
有不少人認為, 打八萬和九筒是沒有分別, 這是一個十分隨便的想法. 完全棄和並不是隨便挑立直者的現物打打就算, 真正優秀於棄和的人, 必然會很注意自己棄和的打牌次序. 記住, 你的敵人並不是只有立直者.  

(待續)
]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/542.htm <![CDATA[防守理論(7): 棄和的條件]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Sun, 20 Sep 2009 16:28:23 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/542.htm 本節會先講解在甚麼時候就需要棄和 (某程度上這是一個攻守判斷的入門討論). 請看以下的實戰
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上家第5巡立直了, 應該怎樣做?
這裡打西, 只此一手. 打其他牌的人, 恐怕還沒有到特上打牌的資格.
手牌現時是4向聽, 而上家已經是聽牌, 情形就像100米賽跑你落後人家50米一樣, 絕對不要有後來居上的妄想. 再者, 要在做牌之餘不放銃也是一大難題.

這類的牌只有完全棄和一途.
「噢, 先打1筒看一看情況吧」之類希望做牌的思想, 絕對不可以有, 此處必定是打現時安全度最高的西. 記住, 完全棄和的話, 由安全度最高的牌開始打是鐵則.
一般來說, 如果要考慮跟立直或聽牌者對攻, 自己手牌最起碼都要好形一向聽或以上. 二向聽或以下的, 除非沒有安全牌或情況特殊, 請毫不猶豫地完全棄和.

在日本部份的優質戰術討論, 都建議初學者採用進用一個很簡單的攻守基準

對手立直時, 如果自己已經聽牌, 就立即全攻(或追立直), 否則就完全棄和.


不要少看這個判斷方法, 如果大家可以確實執行, 上到三段, 甚至打入特上都沒有問題

向聽數, 比牌的分值重要
判斷是否進攻的最大因素, 是自己的向聽數, 牌的分值反而是次要. 因為, 只要你可以和了, 亦代表對手和了的機會同時消失. 正在聽牌中的3900手牌, 比8000點的一向聽更值得攻.
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圖中手牌很有機會做成門斷平dora 1 的滿貫牌. 不過當下家宣告立直, 自己還是二向聽時, 就應該立即進入棄和狀態.
在這個巡目, 打西或白板生章是十分危險, 應該打兩張現物開始棄和. 初學者大多會覺得在這裡就棄和很不自然, 但培養在這些好牌時都有棄和的勇氣, 是進步的必須步驟.


]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/541.htm <![CDATA[防守理論(6): 牌的危險度表]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Fri, 18 Sep 2009 02:28:20 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/541.htm
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以上的危險度順序, 初學者宜完全牢記, 因為這個順序就正正決定完全棄和時打牌的順序, 對放銃率的影響舉足輕重.

影響危險度的因素
上表所指是一般的情況, 實戰中還要考慮以下各方面:
1) dora
由於dora 聽牌分數較平時大, 聽牌傾向聽dora 是可以預計. 當dora 是非么九牌時, 放銃率為平時的1.5-1.6倍, 而dora 為么九牌時, 倍數更加是1.8-1.9倍. 另外, dora 附近的牌(稱為ドラそば)的放銃率也比正常高10%.
因此, dora 牌的安全度, 么九牌的話要比上表中的級數下調3級, 非么九牌也得下調2級. 而dora 相鄰的數牌亦需下調1級.

2) one chance 牌
One chance 牌的安全度大約在無筋牌和有筋牌中間

3) 初段捨出的2837牌的外側
如果攻擊者在初段打出過28,37的數牌, 那麼在這些牌的外側, 則會變得較平時安全. (例如立直者很早打過8索, 那9索是較安全的牌). 放銃率大約比平時低30%.

另外, 坊間有很多例如裡筋, 間四間, 跨筋等的讀牌理論. 你可能會奇怪, 為什麼這講座到現在為止仍然是隻字不提.
因為根據在東風莊超上級桌的牌譜統計, 這些所謂的讀牌, 根本對有關牌的危險度沒有影響. 所以在棄和的時候, 最好就是無視這些「技術」.

(待續)
]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/540.htm <![CDATA[防守理論(5): 壁]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Thu, 17 Sep 2009 04:06:33 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/540.htm
如果在你的視線內 (包括自己及外面可以見到的) 見到4隻7萬, 那麼他就沒有持67萬的可能了. 8萬的話就只可以是對碰或單騎聽牌, 因而變得安全

這裡的7萬在日本麻雀內稱為「壁」, 而8萬在這裡就稱為no chance 牌.
No chance 牌的安全度相等於字牌, 所以當外面見得越多8萬, 那8萬就越安全 (外面有3隻時, 最後一隻是100%安全)

另外, 如果已經見到3隻7萬就稱為「薄壁」, 8萬就是one chance 牌. One Chance 的危險度, 是在筋牌和無筋牌之間. 要注意的是, 隨著牌局進行, one chance 的安全度便越來越低, 因為摸到最後一隻7萬的機會會越來越大

壁和筋的複合
有效利用壁和筋的, 可以找出更多有用的安全牌, 以下是幾個常見的例子:

a) 4,7都是壁的話, 那麼中間的5,6就變成和字牌一樣, 只可以是單騎或對碰
b) 如果已經打過9, 6是半筋牌, 如果4是壁, 因為45的聽牌形不可能出現, 6的安全度就變成兩筋牌了. 如果5是壁就更好, 那麼6便跟筋牌19同級了.

壁和筋都大致上討論過了, 下次會介紹牌的危險度表
(待續)
]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/539.htm <![CDATA[防守理論(4): 筋牌]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Sun, 13 Sep 2009 16:36:57 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/539.htm 日麻的立直聽牌, 大約有其中6成是兩面聽牌. 所以, 如果確定某些牌不可能於兩面聽牌時被胡, 它們都算是稍為安全的牌

筋牌(安全度S~B)
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我們也拿之前的立直圖做例子. 立直者打過5筒, 那麼當你打8筒時, 如果對手是持67筒聽58筒也不可以胡(根據振聽規則), 要胡8筒就只有卡窿和對碰兩個可能, 所以放銃的機會較低. 同樣道理, 2筒, 9筒, 9索也因為是筋牌而變得較安全.

立直者如打過4, 則1,7為筋牌
立直者如打過5, 則2,8為筋牌
立直者如打過6, 則3,9為筋牌

我們通常以1-4-7, 2-5-8, 3-6-9去記住這三組筋牌
值得留意的是, 雖然立直者打過1索, 4索並不算是筋牌, 因為立直者仍然可以兩面聽47索的.

按同樣的道理,
立直者如打過1及7, 則4為筋牌
立直者如打過2及8, 則5為筋牌
立直者如打過3及9, 則6為筋牌

這裡的456就稱為兩筋牌, 如果只有其中一筋的筋牌被打過, 就稱作半筋牌

不同筋牌的安全度分別
上面介紹過的筋牌有很多種, 不過它們的安全度都不一樣.

例如, 筋牌的9筒, 因為兩面的可能性被排除, 那就只可以是單騎或對碰聽牌, 安全性就變成跟字牌差不多了. 如果同時在外面見到兩隻9筒, 則9筒更只可能是地獄聽, 安全度就變成跟單騎字牌同級. 外面可見3隻的話更加是100%安全
因此, 筋牌19可以說是眾多種筋牌之中最安全的.

筋牌2,8的話, 除了單騎對碰外, 還可以是13/79的卡窿張. 所以安全度較低
筋牌3,7更加可以有12(89), 24(68)兩個卡窿聽牌, 故危險度更高, 其中後者的手牌更有斷么的可能, 對你的傷害變得更大
至於兩筋的456, 因為只有一個卡窿可能, 所以安全度跟28筋牌相若

總括來講, 筋牌的安全度順序為
筋牌19>>筋牌28=兩筋牌456>筋牌37

下一回會講解另一個重要概念: 壁
(待續) ]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/537.htm <![CDATA[防守理論(3): 現物]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Fri, 11 Sep 2009 15:10:00 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/537.htm
首先, 完全棄和的大原則是:

按牌的安全度, 由最安全的牌開始順序打牌

要注意的是, 一旦決定完全棄和, 以後就只會依牌的安全度去打牌, 就算要拆掉手上的面子或順子也在所不惜
平均來說, 要完全棄和的牌局, 會佔全部局數的三至四成之多, 所以一個人棄和技巧的巧拙, 會直接影響自己的成績.
今次會先介紹一些高度安全的牌

現物 (安全度SS)
重用上一篇用過的例子:
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這裡立直者打過的牌, 包括56筒, 7萬, 6索等, 稱為現物, 對立直者而言是100%安全. 因為就算立直是回聽自己打過的牌, 基於振聽規則, 立直者也不能胡你的牌.

同樣道理, 立直之後, 所有被打過出來的牌也是現物.

第4隻字牌 (安全度SS)
當然, 如果場上某字牌已經見到3隻, 打第4隻, 除非是國士無雙, 否則都是百分之百安全. 由於國士的捨牌特別, 很容易被人發覺, 加上國士的出現率很低, 安全度也是跟現物同級.

同巡上家打過的牌 (安全度SS)
由於有同巡振聽規則, 打同一巡上家打的牌也是100%安全.

基本上, 絕對安全的牌就只有以上三種, 以下會順安全度介紹其他安全牌

絕章字牌 (安全度S)
已經在場上見到兩隻的字牌, 縱使有地獄單騎的機會, 仍是十分安全的牌. 始終立直者本身很少機會去做地獄單騎, 因為隻使最後一隻牌在王牌區就一定和不出, 而且字牌單騎的手牌易轉章, 一般都會去等其他更好的聽牌才立直吧.

(待續)

]]> http://blog.jpmahjong.net/read.php/536.htm <![CDATA[防守理論(2): 日麻防守概觀]]> puyo <puyo1@netvigator.com> Thu, 10 Sep 2009 14:53:00 +0000 http://blog.jpmahjong.net/read.php/536.htm
防守的目的說起來很簡單, 只要自己不打對手要胡的牌就行. 要達到目的, 大家可能想到: 「只要知道對方在聽甚麼牌, 就甚麼都可以解決」. 好了, 現在請大家估計一下, 下圖中立直的一家在聽甚麼牌?

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「一点読み」は不可能!
坊間不少的麻雀書都有關於讀牌的理論, 企圖憑捨牌讀出對手在聽的牌. 而在大部份的麻雀漫畫中, 也有準確地讀出對手要胡的牌的情節.

不過, 現實是殘酷的, 單憑捨牌去準確讀出對手和了牌 (稱為「一点読み」) 的情況可以說是絕無僅有. 麻雀戰術書所提讀牌術, 有30%的準確度已經是十分優秀了, 部份的過時理論更加已被證明是錯的 (如裡筋, 間四間等)

如果各位讀者希望可以在以後的防守理論中學到完美的讀牌術, 那結果就跟追求長生不老的歷代帝王一樣, 必然失望而回.

日麻的防守精要, 在於找出安全牌
世間沒有長生不老之藥, 但有養生之道. 日麻沒有看穿對方要的牌的技術, 但避免自己放銃的方法則有不少, 而且不難學.

我在MFC 約4800戰, 2萬多局的平均放銃率是12.6% (和了25.1%), 相比起一般和了率與我相若的所謂高level 黃龍玩家, 放銃率起碼低平均2%以上, 但我打MFC 4年有多, 幾乎沒有嘗試去猜對手的和了牌. 這證明要防守做得好, 並不需要甚麼超能力

日麻的防守做得好, 其實只需要找出安全牌就行. 像上圖的例子, 我相信大部份讀者都猜不到要胡的牌, 這手牌是叫3索8筒的對碰. 不過我們可以肯定的是, 打56筒, 7萬, 6索是一定不會輸的.

有極高準確度(最少也有98%)的安全牌理論不依, 而去這求那些才20-30%命中率的讀牌的旁門理論, 是捨本逐末, 自然不會有好下場.

對手聽牌時的策略
針對對手立直, 自己的可以採取的策略, 有以下幾個:

1)      完全棄和(ベタオリ): 完全放棄自己和了的機會, 同時將自己放銃的機會降至最低. 這是一般採用得最多的戰術, 本系列文章有一半以上的篇幅, 都屬於此範圍.

2)      兜牌（打ち回し）: 邊打一些有不錯安全度的牌之同時, 繼續向和了前進. 將來發現摸來的牌仍然不入章, 就可以考慮轉為完全棄和. 不過如果想在這方面做得好, 必須要有良好的判斷力, 對初學者來說比較難掌握, 所以在今次講座中只會淺談

3)      完全進攻(全ツッパ): 不論摸到甚麼牌都會打出, 簡單來說就是無視對方的聽牌. 這裡要注意的是, 就算放銃率低, 並不代表不會完全進攻. 只要進攻得合理便行.

當然還有故意放銃的戰術, 不過佔的比例太少了.

初學者最大的毛病, 就是完全進攻和無理兜牌太多, 鮮有完全棄和的動作. 他們覺得本局不和了就一定會蝕底. 但在日本麻雀中, 因為放銃立直的牌的損失都不小(立直會有一發, 裡dora 的機會, 而且因為門清, 會有很多可能手役), 明知自己機會不大, 就要勇於撒退, 把損失降至最低.

下一篇再會詳細講如何去找安全牌
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